Фундамент со сваями своими руками

Фундамент со сваями своими руками

Арматура не всегда используется в постройке фундамента для дома. При нестойких грунтах используется более прочная система. Эффективным в этом случае считается свайно-ленточный фундамент, вобравший в себя положительные стороны этих способов.

Что такое свайно-ленточное основание

Прежде всего нужно разобраться с особенностями конструкции.

Ленточно-свайный фундамент состоит из опор, находящихся в земле ниже точки промерзания, и ростверка. Лента позволяет равномерно распределять нагрузку. Заглубленная часть системы не дает металлическому каркасу сдвигаться под воздействием грунтовых вод.

Классическая конструкция с винтовыми сваями проигрывает в плане распределения продольных нагрузок. Лента остается устойчивой при поднятии или опускании опорных балок. Кроме того, эта система менее затратная.

В чем преимущества

Ленточный фундамент со сваями имеет ряд преимуществ:

  • возможность устанавливать на любом составе почвы и площадках со сложным рельефом;
  • опоры забиваются в плотные слои земли, а верхняя конструкция располагается на рыхлом грунте;
  • минимальное использование строительной техники и сырья (требуется устройство для ввинчивания опор и бетономешалка);
  • конструкция выдерживает небольшие толчки и движения почвы;
  • набивные сваи можно делать самостоятельно из подручного материала;
  • для буронабивных опор рекомендуется делать опалубку квадратной или круглой формы;
  • технология рассчитана на повышенное расположение грунтовых вод;
  • основание возводится за несколько дней, после застывания бетона можно приступать к установке стен.

Отличия свайно-ленточной схемы фундамента

К недостаткам данной системы можно отнести следующее:

  1. Многие работы приходится выполнять вручную. Пробитые скважины не позволяют использовать строительную технику для рытья траншей.
  2. При связке арматуры с опорами требуются некоторые навыки постройки горизонтального каркаса. От вывода высоты свай и правильности обвязки зависит надежность постройки.
  3. Предварительно рекомендуется ознакомиться с несущей способностью почвы. На основании этих данных происходит расчет нагрузки на поверхность.

Чаще всего глубина заложения составляет 35-42 см ниже нулевой отметки. Предварительные работы по созданию котлована предусматривают удаление верхнего пласта почвы до несущего уровня. После этого делается углубление на высоту отсыпной подушки. Периметр заливается сцепляющим составом (минимальная высота составляет 20 см над поверхностью грунта).

Общая высота определяется с учетом тяжести постройки и несущей способности почвы. Конструкция получается частично заглубленной. Данная модель представляет собой ростверк, связанный с грунтом.

В условиях сильно пучинистой почвы есть вероятность выдавливания основания наружным слоем земли. При наихудшем развитии событий бетонные опоры выскакивают из скважин (или обрываются на оголовках).

Виды свай

  1. Винтовые. Заостренные металлические трубы с лопастями, установленными в нижней части. Завинчиваются в почву по принципу шурупа. Ленточно-винтовой фундамент удобен тем, что позволяет работать вручную поблизости от других построек.
  2. Буронабивные. Опоры заливаются прямо на площадке. Подготавливается скважина нужной длины, в нее помещается металлический каркас и водостойкая опалубка (асбоцементные или полиэтиленовые трубы). Если позволяет грунт, для этой цели могут использоваться стенки скважины.
  3. Погружные. Готовые опоры забиваются в почву с помощью строительного копра. Рядом с местом работы не должны находиться другие постройки. Требуется пространство для въезда строительной техники.

Ленточный фундамент на винтовых сваях представляет собой комбинированную конструкцию. Стены дома опираются на единую ленту, а опоры обеспечивают прочное сцепление с грунтом.

Способы погружения ленты:

  1. Заглубленный. Такой вариант применяется при постройке массивных сооружений. Лента опускается ниже отметки промерзания почвы. Требуется большое количество земляных работ и отсутствие водоносных горизонтов. Данная технология используется крайне редко из-за нецелесообразности установки вспомогательных опор. Если территория позволяет установить такую систему, данная конструкция выдержит любое строение.
  2. Мелкозаглубленный. Такой вариант используется наиболее часто. Опора погружается на глубину 30 см при открытом цоколе 50 см. К преимуществам относится небольшое количество земляных работ. Требуется точно рассчитать уровень грунтовых вод и узнать насчет сезонных изменений.
  3. Незаглубленный. Представляет собой свайно-ростверковую конструкцию. Лента находится выше нулевого значения, поэтому она не выполняет опорную функцию.

В большинстве случаев используется мелкозаглубленная методика с применением буронабивных свай.

Ее преимущества:

  • небольшое количество земляных работ;
  • возможность сделать все самостоятельно, без привлечения специалистов;
  • легкая транспортировка, т. к. все детали схемы создаются непосредственно на территории;
  • возможность обойтись без специальных устройств.

Свайно-ленточное основание своими руками — пошаговая инструкция

Свайно-ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция для тех, кто хочет освоить новый вариант строительства. Каждый этап производится в точном соответствии с правилами.

Очистка территории

Площадка очищается от мусора, крупных камней и веток и вручную выравнивается.

Разбивка осей

Строительство начинается с создания разметки. Заранее просчитывается ширина (чаще всего это значение равняется 40 см при глубине 60 см). После этого обозначается расположение траншеи, ее пределы отмечаются леской или капроновой веревкой. На основании этого определяется место расположения опор (через каждые 2 м).

Выемка грунта

Котлован (или траншея) отрывается с учетом глубины закладывания ленты и наличия подземного уровня.В большинстве случаев подошва находится ниже уровня земли на 0,4-0,7 м. Производится удаление пахотного пласта. Вместо него насыпается нерудный состав (0,4-0,8 м). При небольшой глубине строительная техника не применяется. Весь объем работ выполняется в ручном режиме.

Свайное поле

Перед установкой ленточного фундамента следует подготовить площадку с установленными по разработанной схеме осями. Чаще всего она представляет собой поле, подготовленное под постройку основания для частного дома. На рабочей территории может располагаться 2 или более ряда. В условиях ограниченного пространства допускается установка только 1 полосы. Такая система используется при постройке заграждений.

  • тип опор (зависит от состава почвы на площадке);
  • число свай и порядок их размещения;
  • уровень подземных вод;
  • параметры опор в зависимости от вида ростверка и рассчитанной нагрузки;
  • несущая мощность сваи (показатель рассчитывается с учетом максимального сопротивления грунта, величины и диаметра опор).

На этом этапе земляные работы должны быть сведены к минимуму.

Установка свай для фундамента

Перед тем как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками, нужно установить опоры (на примере буронабивных):

  1. Сделать подсыпку из песка (толщиной 0,1 м) и утрамбовать.
  2. Поверх нее разместить опалубку из асбестоцемента (диаметр трубы должен составлять 1/3 ширины бетонной ленты).
  3. Укрепить опоры с помощью армированного каркаса. Связать между собой, используя проволоку, 4 прута. Рекомендуемая толщина арматуры составляет 10-12 мм. Длины должно хватить для соединения с бетонной лентой. Каркас не должен касаться стенок опалубки.
  4. Производится заливка бетонного раствора.
Читайте также:  Выращивание поросят в домашних условиях чем кормить

Изготовление опалубки

Связанные армированные конструкции устанавливаются в скважины. Они должны отступать от дна траншеи на высоту каркаса. Вдоль вертикальных осей поверх рубероида и дренажного состава монтируется армированная сетка, соединяющаяся с выступающими каркасами свай (для создания единой конструкции).

Водостойкая цементно-стружечная плита идет на создание несъемной опалубки. Стенки скрепляются друг с другом при помощи специальных связей, удерживающих утеплитель.

Армирование свай и ростверка

Металлические прутья внутри опалубки располагаются в 3 плоскостях. Для соединения опор и металлической сетки места их стыка связывают специальной проволокой. Такая система позволяет сделать конструкцию надежной. К каждой опоре прикрепляется по 3 прута, расположенных в форме треугольника.

Особенности заливки

При устройстве ленточного фундамента большую роль играет правильность заливки:

  1. Вид используемого материала. Рекомендуется применять портландцемент.
  2. Наилучшим вариантом считается средняя плотность смеси (жидкая консистенция не приветствуется).
  3. Заливка всех опор должна производиться одновременно либо в небольшом временном диапазоне.
  4. Сначала заливается несущая конструкция, а через несколько дней — ростверк. При этом смесь должна поступать одновременно в разных местах. Рекомендуется работать с несколькими бетономешалками сразу.
  5. Смесь должна сохнуть не менее 1 недели. Применение указанной технологии позволяет бетону сохранить как минимум половину своей прочности.

Гидроизоляция и вентиляция

Данный процесс при строительстве свайно-ленточного фундамента включает в себя 2 этапа:

Для подушки используется горизонтальная изоляция, стен — вертикальная. На участках с влажной почвой используются оба варианта. Технология вертикальной обмазки:

  • после застывания смеси с опалубки убираются доски;
  • наносится несколько слоев битумной мастики (после высыхания предыдущего);
  • рулонный материал наклеивается на мастику либо направляется.

По всей поверхности ленты вертикально укладываются отрезки асбестоцементной трубы и засыпаются песком (в целях защиты от попадания смеси). После застывания раствора этот материал извлекается, обеспечивая хорошую воздухопроницаемость.

Заливка фундамента бетоном

Свайный фундамент (технология бетонирования):

  1. Запрещается сбрасывать смесь с высоты более ½-1 м.
  2. В ходе заливки происходит перемещение миксера. При работе вручную увеличивается время транспортировки, и смесь теряет свои качества.
  3. Рекомендуется заливать всю опалубку сразу. Максимальный перерыв подачи сцепляющего состава не должен превышать 2 часов.
  4. При невозможности залить смесь за 1 сутки применяются вертикальные перемычки без разрезания металла (мелкоячеистая металлическая сетка).

После этого производится ручное уплотнение при помощи арматуры, либо используются глубинные вибраторы. Устройство можно переставлять, если на поверхности состава появляется цементное молочко, полностью покрывающее щебень. Сверху конструкция укрывается пленками (для защиты от влаги или мороза).

Для предотвращения испарения влаги поверхность засыпается песком ли опилками и поливается водой из лейки. В холодное время года внутри опалубки размещается греющий кабель. Распалубка производится через 5-7 суток. Монтаж сруба начинается не менее чем через 2 недели после этого.

Теплоизоляция

Пенополистирольные плиты приклеиваются внутри или снаружи вертикальных граней ленты.

Строительство любого здания и сооружения начинается с проекта. Проектная документация проходит несколько этапов от эскизов до утверждения рабочих чертежей главным архитектором. Затем можно приступать к работам на строительной площадке. Должное внимание стоит уделить фундаментам будущего объекта. По своей конфигурации они бывают плитные, ленточные, свайные, комбинированные. Сегодня мы рассмотрим практическое руководство по проектированию свайных фундаментов. В утвержденном проекте строительства план свайного поля занимает самую главную роль.

Современные технологии строительства позволяют возводить лёгкие объекты. В качестве основного материала которых используют газобетон, брус или каркас. Но даже для таких зданий важно учитывать самый основной элемент — основание. От прочности последнего напрямую зависит выбор фундаментов. Поэтому и нужна подробная инструкция проведения типовых работ. Проект свайного фундамента используется в тех случаях, когда нужно пройти слабый слой грунта, региональный уровень промерзания или уровень грунтовых вод. Монтаж свай помогает перенести нагрузку от здания на прочный грунт или выполняет роль «висячей сваи» (когда нагрузка передаётся за счёт бокового трения). Технология свайного фундамента актуальна и очень проста в использовании. Себестоимость такой конструкции в 2—3 раза дешевле, а трудоёмкость меньше, т. к. отсутствуют земляные работы.

Классификация свайных фундаментов и выбор. СНиП 2.02.03—85

Существует несколько вариантов свайных фундаментов по материалу:

  • деревянный брус (диаметром около 350 мм);
  • железобетон сплошного сечения (диаметром около 300 мм или квадратного сечения со сторонами 200х200—600х600 мм);
  • металлическая труба полого сечения (диаметром 600—200 мм);
  • асбестоцементная труба полого сечения.

По технологии устройства сваи делятся на забивные, буронабивные, винтовые. Мы рассмотрим наиболее подходящий нам пример— монтаж буронабивных свай. Это оптимальный вариант. Он прекрасно подойдёт для тех, кто решил заняться проектированием и устройством свайного фундамента своими руками. В таком случае транспортная составляющая сводится на нет, что гораздо удешевит строительство объекта.

Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. садовый или моторизированный бур;
  2. гидроизоляционный материал, рубероид или жидкое стекло;
  3. песок, цемент, щебень и вода (цемент исключительно марки не ниже М300);
  4. доски шириной около 30—40 мм (монтаж опалубки);
  5. молоток и гвозди (можно использовать шурупы и дрель, что бы применить доски для другого объекта);
  6. арматура и проволока для каркаса сваи (хорошо, если есть сварочный аппарат);
  7. ёмкость для перемешивания раствора (это может быть бадья объемом 0,5—1м3 или бетономешалка);
  8. шланг для нагнетания раствора в скважину.

Пошаговая инструкция выполнения работ по устройству свайного фундамента

1-й шаг — Подготовка

Его условно можно разделить на такие пункты:

  • очистка территории от мусора и разметка будущей строительной площадки (сваи удобно располагать на расстоянии 1200 —2500 мм друг от друга, в зависимости от нагрузки здания)
  • бурение скважин при помощи садового бура; глубина должна быть больше уровня промерзания грунта на 300—500 мм, в зависимости от местности.
  • после этого нужно тщательно достать осыпавшийся грунт со дна каждой скважины; это нужно сделать потому, что в процессе бетонирования и эксплуатации остатки грунта уплотняются и оседают; в результате образуется пустота между пятой сваи и дном скважины, что может привести к оседанию дома.
  • на дно следует уложить подушку (смесь песка и гравия) толщиной 100—300 мм; затем произвести гидроизоляцию рубероидом либо нагнетанием жидкого стекла на стенки скважины; это нужно для того, что бы обеспечить защиту бетона от влияния процесса заморозки/оттаивания; в качестве будущей опалубки подойдет асбестоцементная труба, которая предотвратит растеканию цементного молочка за пределы скважины.
Читайте также:  Atlant багажники официальный сайт

2-й шаг — Армирование

Монтаж арматурного каркаса. Для этого понадобится:

3—4 стержня диаметром не менее 12 мм и связать их между собой в одну конструкцию с помощью мягкой проволоки с шагом не более 500 мм. Следует помнить, что длина стержней должна быть на 150—200 мм выше уровня земли. Это нужно сделать для того, что бы в последствии увязать сваи между собой ростверками, на которые будут опираться будущие конструкции стен и перегородок. Выпуски арматуры для связки с ростверком положено оставлять 40—60 мм.

3-й шаг — Бетонирование

Нагнетание бетона в скважину будущей сваи требует особого внимания:

Нужно соблюдать технологию и использовать для этого шланги сечением около 100—120 мм чтобы укладывать бетон порциями. Нельзя выливать всю бетонную смесь за один раз. Это приведет к её расслаиванию на отдельные компоненты (в самом низу окажется щебень, потом песок и цемент и сверху вода) и уменьшению несущей способности и долговечности бетона. После каждой порции смесь нужно уплотнять трамбовкой или деревянным брусом. Очень важный момент! Бетон нужно использовать марки не менее М300, в противном случае конструкция не получит эксплуатационной прочности.

Установка ростверка

Соединение свай в ростверк помогает равномерно распределить нагрузку по площади будущего здания между колоннами и несущими стенами. Монтаж такой конструкции напоминает ленточный фундамент. Для этого вокруг оголовков свай следует сделать опалубку, поместить туда арматурные каркасы (диаметр стержня не менее 12 мм) и увязать их с выпусками стержней на сваях. По высоте ростверк должен получится не выше 300 мм, а по ширине ориентировочно чуть больше ширины стен. Перед возведением стен стоит проверить уровень образовавшейся плоскости при помощи водного уровня или нивелира. Нужно пройтись по периметру свайного поля и сделать замеры всех плоскостей на предмет перекоса и мелких дефектов бетонирования (пустоты, выступы). Устранить эти недостатки следует раствором, до уровня проектной отметки стены.

1. Не помешает сделать небольшую подушку из уплотненного песка под ростверк. Для этого достаточно будет прокопать небольшие траншеи между всеми сваями на глубину, примерно, в штык садовой лопаты.

2. Нельзя нарушать целостность конструкции ростверка: пересекать внутренними и наружными сантехническими трубопроводами, сетями питания электричеством!

Компоновка свай в бетонные ростверки нужна только в том случае, когда здание планируется из кирпича или газобетона. Если же объект запроектирован из бруса или пространственного каркаса, то лучше всего будет сделать обвязку деревянными брусьями сечением 150х150 мм или прокатной сталью (швеллер, двутавр, квадратная труба). Элементы нужно сначала прикрепить к выпускам стержней в оголовке с помощью болтов или контактной сварки. А замет таким же образом между собой, обеспечив тоже самое равномерное распределение нагрузки по всей площади.

Вот, пожалуй, и вся пошаговая инструкция по устройству свайного поля своими руками. Теперь перейдем к рассмотрению преимуществ и недостатков этой технологии.

В каких случаях используют свайный фундамент. Какие существуют виды свай. Что такое ростверк свайного фундамента. Технология устройства свайного фундамента, вы можете посмотреть на видео ниже:

Преимущества и недостатки использования свайного фундамента

Основные преимущества

  • проект свайного фундамента подходит для любого типа местности (даже если плоскость земли находится под небольшим углом);
  • возможность использования практически во всех типах грунта; это позволяет избавиться от слабого несущего слоя, запроектировать сваю ниже уровня подземных вод;
  • практически не присутствуют земельные работы;
  • в несколько раз уменьшается стоимость за счёт собственных трудозатрат;
  • срок эксплуатации такой конструкции достигает 30—50 лет;
  • если строго соблюдать все технологические процессы, то такой фундамент не даст просадки.

Как показывает практика, нет таких технологий, материалов и конструкций, которые не имели бы недостатков. Устройство свайного фундамента тоже имеет свои минусы. С одной стороны их можно назвать недостатками, а с другой ограничениями. Оба варианта будут верны.

Основные недостатки

  • свайные фундаменты не рекомендуется использовать в просадочных и набухающих грунтах, где велика вероятность перемещения грунтового массива; это может привести к непоправимым последствиям; поэтому лучше всего будет нанять опытного специалиста по геологическим изысканиям.
  • недопустимо в том случае, когда план здания предполагает цоколь; в таком случае расположение свай не позволит заложить цокольный уровень.
  • в некоторых случаях исключается использование свай в местах геологического расположения скалистых или каменистых пород.

Заключение

Монтаж свайного фундамента на буронабивных сваях хорошо зарекомендовал себя. Он дает неплохие показатели по эксплуатации — около 50 лет. По сравнению с другими конструкциями зданий и сооружений это солидная цифра. Поэтому он по праву называется оптимальным вариантом фундаментов для индивидуального строительства. Однако есть один маленький нюанс.

Устроить у себя на участке или на даче свайный фундамент без помощи квалифицированных специалистов крайне тяжело. Но возможно — при наличии теоретических и практических знаний, навыков, специальной техники и, конечно же — желания. Для этого нужно будет пересмотреть кучу материала, изучить строительные нормы и правила, посоветоваться с опытными строителями. Они помогут доработать имеющиеся чертежи или сделают новые. Всё это нужно для того, что бы обеспечить добросовестное и качественное выполнение работы.

Если вы чувствуете хоть каплю сомнения в своих силах, то лучше не беритесь за это дело. Доверьте его профессионалам своего дела. Пусть это будет не так дешево, как хотелось. Но зато надёжно. Потому что важна именно строго выполненная пошаговая технология по устройству фундамента. Это даст гарантию и уверенность в долговечности вашего объекта.

Очень хорошо в строительство зарекомендовал себя свайно-ленточный фундамент. Он прочен, крепок, и легко делается. Свайно-ленточный фундамент своими руками сделать не сложно, главное знать некоторые тонкости в его строительстве. О таких тонкостях мы и расскажем в этой статье.

Читайте также:  Породы курей несушек фото с названиями

Такой фундамент обычно используют на зыбкой подвижной, песчаной или водянистой местности, когда вода после атмосферных осадков задерживается в верхних слоях почвы на длительное время.

Расчет свайно-ленточного фундамента проводится с учетом массивности строящегося здания, типа фундамента, количества, диаметра и глубины буровых скважин, ширины и высоты самой ленты.

Свайно-ленточный фундамент бывает двух типов:

Строительство свайно-ленточного фундамента буро-набивного типа начинается с разметки площади по квадрату колышками. По колышкам натягиваем строительную нить и по ней выкапываем траншею определенного размера, обычно это 40 см ширина, глубина может колебаться от 20 см до 50-70 см.

После выкапывания траншеи, в углах ручным буром бурятся скважины определенного диаметра, но не меньше 10-15 см. Глубина скважин так же может быть разной, от 1 м до 2.5 м в зависимости от глубины промерзания грунта.

Стенки скважины изолируем путем скручивания рубероида в трубу, диаметром чуть меньше самой скважины, или используем для этого асбестовые трубы, если таковые имеются. Дно скважин и траншеи засыпаем песком, трамбуем его как бы делая подушку 10-15 см высотой.

Армирование скважин

Армирование делается каркасным образом — берем арматуру 0.8-10 мм толщины, рулеткой отмеряем диаметр скважины по кругу, от получившейся суммы отнимаем 30-40% и по получившейся длине нарезаем прутья арматуры.

Нарезанные прутья сгибаем в кольца, концы свариваем или связываем вязальной проволокой. Количество колец изготавливается, с учетом того что на каркасе они должны быть приблизительно в 1 метр друг от друга. В кольца вставляем прутья арматуры 10-12 мм, не менее 4 штук (может быть больше), привязываем их к кольцам в четырех местах, аккуратно, не повредив изоляцию, вставляем каркас в скважину.

Армирование скважин возможно и другое, путем втыкания прутьев в скважину произвольно.

Учтите армированный каркас или произвольные прутья должны выступать из скважины на высоту ленты фундамента, для перевязки их с армированным каркасом фундамента.

Заливка скважин бетоном делается поэтапно, с утрамбовкой или вибрацией для плотности сваи, удаления воздушных подушек, и не выше дна траншеи.

Армирование траншеи и фундамента

Процедура армирования та же, только для каркаса применяется изготовление обыкновенных квадратных или продолговато-квадратных окошек, в которые вставляются прутья арматуры и связываются по углам окошек, вязальной проволокой. Расстояние между окошками 1-1.5 метра.

Когда каркас готов, вставляем его в траншею таким образом чтобы торчащие прутья уже готовых свай проходили через него, после чего на углах траншеи, каркасы перевязываем вязальной проволокой между собой и прутьями свай.

Изготовление и установка опалубки

Изготовить опалубку для свайно-ленточного фундамента своими руками можно из обрезных, не обрезных досок или любых прессованных плит, путем скрепления между собой деревянными рейками, которые заодно послужат ребрами жесткости. Учтите, что опалубка должна быть выше заливаемой ленты на 10-15 см.

Чтобы установить опалубку правильно, используйте строительные шнур для ровности по периметру и уровень, для правильной вертикали.

После установки щитов опалубки, вдоль по её периметру вбиваете в землю небольшие колья, что избежать расползания при заливке, (возможны дополнительные опоры камнями или землей).

Чтобы закрепить опалубку, устанавливаются наружные упоры и внутренние распорки для стягивания опалубки между собой проволокой, при этом используйте строительный уровень для правильной вертикальности.

Устанавливается опалубка после того как армированный каркас установлен и закреплен (перевязан) между собой.

Заливка фундамента бетоном

Заливка ленты фундамента производится поэтапно, небольшими, в 20 см высоты слоями, с обязательной утрамбовкой и удалением воздушных подушек. Для этого используется небольшой электрический вибратор или молоток для несильного простукивания опалубки. По окончании заливки, верх фундамента выравнивается правилом с окошком уровня.

Вот и всё, свайно-ленточный фундамент своими руками готов.

Смотрите также в этой категории:

Очень часто судьба играет с нами, преподносит неожиданные и неприятные сюрпризы. Например, вы решили построить свой дом, но на том участке, который облюбовали, могут оказаться слабые грунты или уровень грунтовых вод, которые ещё называют подземными, окажется недопустимо высоким для того, чтобы возвести дом, используя традиционный по типу фундамент…

Фундаментная плита вместо традиционного фундамента

Для тех, кто строит дом, очевидно, что он должен прочно стоять на фундаменте. Правильно сделанная монолитная фундаментная плита гарантирует устойчивость всей конструкции и очень хорошую теплоизоляцию.

Опалубка для ленточного фундамента

Сразу после проработки формы фундамента будущего дома, прокладывания траншеи и укладки уплотнения из песка и гравия наступает время работы, которая должна быть сделана с предельным тщанием и внимательностью — установка опалубки для ленточного фундамента.

6 комментариев к записи “Свайно-ленточный фундамент своими руками”

как сберечь фундамент от разрушения, если долго не ставить дом на него

Смотря как надолго, если например, на зиму, то необходимо сделать гидроизоляцию, желательно обмазать его битумной мастикой, если планируете утеплять, утеплить сразу и засыпать котлован. Сверху накрыть рубероидом или плотным целофаном. А вообще, если хороший фундамент, хорошо проармирован, то ему ничего не будет, но лучше гидроизолировать.

Здравствуйте.. Тут сказано — заливка ленты фундамента производится поэтапно, небольшими, в 20 см высоты слоями, с обязательной утрамбовкой и удалением воздушных подушек. Этапы только по отношению к слоям или как то выдерживать нужно на протяжении какого то времени?
Спасибо

Здравствуйте. Нет, ничего выдерживать не нужно, бетон должен быть монолитным. Главное хорошо утрамбовать, что бы бетон равномерно лег и в нём не было пустот.

Ссылка на основную публикацию
Фото потолка в сталинке
Кухни в «сталинках» выгодно отличаются от типовых тем, что имеют: Высокие потолки (от 3 м); Толстые кирпичные стены; Часто правильную...
Финская фасадная краска для наружных работ
Наличие и доставка Наличие и доставка Наличие и доставка Наличие и доставка Наличие и доставка Наличие и доставка Наличие и...
Финские двери межкомнатные отзывы
Финские входные двери Fenestra и Jeld Wen – выбираем лучшее. Входные двери финского производства достаточно популярны на европейском рынке дверных...
Фото праздничных фуршетных столов
Закуски для фуршета Всего опубликовано 141 рецепт Закуска «Перепелиные ножки» Вот такой закуской вы можете удивить своих гостей на Новый...
Adblock detector